Non esiste giorno in cui un nostro amico/cliente ci confessa di essere attratto dalla coltivazione idroponica , ma di essere nel contempo terrorizzato da questa tecnica che sembra avere a che fare con gli alieni… e quindi scelgono di coltivare in terra.
Ma posso assicurarti che non è così: coltivare in idroponica è semplice,discreto ed economico!
In questa guida spiegherò day by day cosa fare per avere successo con questa tecnica culturale.

Che cos’è l’idroponica?

la coltivazione idroponica è intesa come una tecnica di coltivazione fuori suolo , in quanto , la terra viene sostituita da un substrato inerte (argilla espansa, perlite, vermiculite, fibra di cocco, lana di roccia, zeolite, ecc.).
La pianta viene nutrita tramite irrigazione con una soluzione nutritiva inorganica solitamente di origine minerale , composta da tutti i micro e macroelementi di cui la pianta necessita.
Questo tipo di coltivazione consente di avere il controllo assoluto della produzione sia dal punto di vista qualitativo che da quello igienico-sanitario.

Idroponica deriva dal greco ύδωρ (acqua) + πόνος (lavoro).

Quali sono i vantaggi?

• consente di sfruttare a pieno il patrimonio genetico della pianta
• totale controllo dei nutrimenti
• netto miglioramento quantitativo e qualitativo del raccolto
• accorciamento dei tempi necessati a portare a termine un raccolto
• ottimizzazione degli spazi
• alta percentuale di successo nella propagazione
• notevole risparmio di acqua e fertilizzanti
• certezza di mancanza di diserbanti
• vigore delle piante in colture avviate in idroponica e poi trapiante in terra
• non devi fare i travasi in casa sporcando tutto
• non devi portare sacchi di terra in ascensore o su per le scale!

L’idroponica step by step

Montaggio del sistema idroponico

Partendo dal presupposto che siate a conoscenza dell’esistenza di molteplici e svariati sistemi ed effettuato l’acquisto di un sistema idroponico idoneo alle vostre esigenze possiamo procedere.

Nei più diffusi sistemi in commercio sono sempre presenti le istruzioni dettagliate e anche i kit più professionali sono sempre di facile montaggio.

Una volta scelto il substrato adatto al sistema che avete scelto devi lavarlo e regolarizzarlo… come?
Semplicissimo:

1. prepara il substrato
   • Metti il substrato sotto acqua corrente e sciacqualo accuratamente.
   • Riempi un contenitore di acqua che possa ospitare tutto il substrato di cui necessiti, se ne hai tanto ti consiglio di usare la vasca da bagno.
   • Misura il ph dell’acqua con un misuratore digitale o manuale
   • Regola il ph dell’acqua intorno al 5,5 usando un PhDown o PhUp a seconda delle necessità
   • Mescola periodicamente il substrato e verifica il ph dell’acqua
   • Se il ph varia, regolalo nuovamente sul valore di 5,5 come in precedenza
   • Quando ottieni due verifiche senza variazioni di ph, possiamo considerare il PH del nostro substrato regolarizzato
   • Nel caso in cui avessi scelto il cocco come substrato aggiungi anche del calcio e magnesio.
   • Ora il substrato è pronto per essere utilizzato e introdotto nel kit idroponico.
2. verifica il sistema
   • Riempiamo la cisterna con sola acqua del rubinetto senza aggiunta di alcun fertilizzante, regolando il ph a 5,5.
   • Ora puoi mettere in funzione il sistema.
   • Una volta azionato, verifichiamo attentamente tutti i raccordi e accertati che non ci siano perdite di acqua e lascialo in funzione per 24 ore. Ti consiglio di ripetere un controllo generale del sistema ogni 15 giorni.
   • Riempi il vaso o i diversi vasi con il substrato precedentemente lavato e regolarizzato e aziona l’impianto per altre 24 ore.
   • Trascorse le 24 ore verifica il valore del PH, se è variato più di un punto, riporta il PH a 5,5 e lascia ancora in funzione per altre 24 ore
   • Al termine delle 24 ore verifica il livello del PH, se è rimasto pressochè invariato, puoi svuotare completamente l’acqua.
   • Tolta tutta l’acqua, pulisci con un panno il sistema dai possibili residui di substrato, che potrebbero intasare le pompe, le tubazioni o rendere incostante il PH nel tempo
3. effettua dopo qualche ora un’ultima verifica generale complessiva
   • Verifica del funzionamento di tutti gli accessori.
   • Verifica valori ambientali.
   • Verifica del ricircolo della soluzione nutritiva e dei valori di essa.
   • Verifica il corretto funzionamento delle pompe, sia acqua che aria
   • Verifica che i tubi siano collegati in modo appropriato e accertati che non abbiano possibilità di sganciarsi o sfilarsi. Se hai incertezze meglio fissarli con fascette di plastica o ferro o utilizzando del semplice filo metallico.
   • Lava accuratamente con prodotti specifici tipo il Room Clean, tutte le parti del sistema in modo da eliminare sporcizia, funghi e batteri.
     
4. prepara la soluzione nutritiva
   • Riempi la cisterna con sola acqua, se questa è separabile dall’impianto, l’acqua non deve circolare nel sistema e tanto meno nei vasi, se la cisterna non è separata usare un recipiente esterno con pari volume.
   • Mescolare i concimi adatti per l’idroponica, secondo le tabelle di fertilizzazione della linea di fertilizzanti scelta (Vitalink Easy, Vitalink Max, SugarPeak,Ghe…)
   • Mescolare accuratamente
   • Controllare il ph della soluzione e regolarizzarlo tra i 5,2 e 6,2.
   • Ora la vostra soluzione nutritiva è pronta per l’uso.
     

Trapianto e Start up

Posizionato il substrato lavato e regolarizzato all’interno dei vasi e la soluzione nutritiva nell’impianto:

• Metti in funzione il sistema fino a quando la soluzione non inizia a circolare in tutti i vasi, il tempo dipende dal numeri di vasi.
• Lascia circolare la soluzione per una decina di minuti
• Spegni l’impianto in modo da fermare il ricircolo della soluzione nutritiva
• Metti le piante nel sistema facendo molta attenzione a non toccare le radici con le mani (usa guanti in lattice per sicurezza). Consiglio di effettuare questa operazione prima dello spegnimento delle lampade, in mod che dopo il posizionamento abbiano il periodo notturno, questo per evitare al massimo lo stress da rinvaso.
• Per la prima settimana ti consiglio di visitare la grow room e di controllare la soluzione nutritiva giornalmente così da seguire con attenzione la fase di emergenza dove le piante sono più delicate.

Mantenimento della soluzione nutritiva

Per il mantenimento di una soluzione nutritiva performante conveniente , giornalmente, controllare i valori, in modo da mantenere i parametri ottimali per la crescita delle nostre piante.

Per un controllo ottimale basta seguire pochi e semplici passaggi:

• Spegni il sistema idroponico in modo che la soluzione smetta di circolare
• Verifica valori di EC e PH e se non rientrano nei valori desiderati bisogna ripristinare la soluzione
• Se il valore di EC si è abbassato dovrai aggiungere fertilizzante, se si è alzato dovrai aggiungere solo acqua
• Se il valore del PH è variato regolarizzalo con PH Down o PH Up
• Se i valori sono rimasti stabili, controlla solamente il livello della soluzione e ripristinalo con una soluzione nutritiva identica a quella usata precedentemente.
• Effettuare un’ultima verifica dei valori e riavvia il sistema per mandare in circolo la soluzione nutritiva.
• Ogni settimana bisogna svuotare completamente l’impianto e riempirlo nuovamente con una soluzione nuova, questo serve per garantire la giusta percentuale dei singoli nutrimenti

Importante: alcuni sistemi non consentono di svuotare completamente l’impianto. In questo caso, quando andrai a cambiare la soluzione nutritiva rischi che i paramentri cambino.
Chiedi consiglio al tuo negoziante e tenta di acquistare un sistema che lo permetta.

Controlli periodici

Giornalieri

• Verifica Ph ed EC, se i valori sono da correggere, effettua la correzione col sistema spento e poi riavvia il tutto.
• Controlla le foglie giovani e vecchie a campione
• Controlla lo stato generale della pianta
• Verifica eventuali perdite di acqua

Nota: la correzione della soluzione nutritiva dipende dalla quantità di acqua circolante nel sistema e dalla cisterna che utilizziamo.
Più litri gestiamo, più la soluzione rimarrà stabile nel tempo consentendoci di effettuare controlli anche una sola volta a settimana

Settimanali

• Verifica il corretto ricircolo dell’acqua (se l’acqua non ha movimento le radici marciscono).
• Verifica ugelli, tubi, raccordi per evitare future perdite di acqua
• Svuota la cisterna e cambia la soluzione nutritiva (serve a riportare la percentuale degli elementi disciolti nell’acqua allo stato ottimale di partenza).
• Verifica l’altezza delle lampade , poiché in idroponica le piante crescono velocemente, nell’arco di una settimana potrebbero raggiungere i bulbi ad una distanza tale da bruciarsi.
• Verifica lo stato delle radici
• Pulisci i filtri delle pompe d’acqua e verifica il corretto funzionamento

…continua…

Migliora la crescita delle piante?
Quando e come va somministrata?

Questa è la domanda ricorrente che sento dai nostri utenti.

In questo articolo proveremo a rispondere ai quesiti.
Evidenzieremo il perchè la Cannabis ha bisogno di anidride carbonica per crescere meglio. Di quanto aumenteremo il raccolto . Come somministrarla e i dosaggi.

Anidride Carbonica (Co2) e piante di Cannabis

In un testo di agronomia degli anni ’70 il livello di CO2 era di 300 ppm. (parti per milione , nel testo “Marijuana flower forcing” del 1997 era 350 ppm.
Oggi siamo vicini alle 390 ppm. Oltre le 400 ppm. l’ “effetto serra” diventerà irreversibile…

Le piante comunque sono favorite da questo aumento di un nutrimento per loro essenziale: la CO2 viene separata dall’aria per mezzo di cellule situate sulla pagina inferiore delle foglie ed utilizzata per la fotosintesi e la produzione di clorofilla e di materiale vegetale. Il materiale vegetale contiene  quasi il 50% di carbonio, che è ricavato interamente dalla CO2.

Le piante ad indice di assorbimento di luce C4 di giorno assorbono CO2  e emettono ossigeno, di notte la loro respirazione cambia: consumano ossigeno ed emettono CO2. Con le prime luci la disponibilità di CO2  sarà notevole, ma tenderà ad venire consumata rapidamente dalle piante presenti.
La canapa è considerata pianta C3: di notte non dovrebbe consumare ossigeno e non dovrebbe produrre CO2 , ma alcuni autori ci dicono che al “mattino” il tasso di CO2 è decisamente più alto del normale: probabilmente le misurazioni sono state fatte in ambienti con coltivazioni in terra, che produce CO2 mineralizzando gli elementi presenti. Oppure la cannabis si comporta a volte come le piante C4.

Le fonti di Co2

Una notevole fonte di CO2 (oltre che dagli oceani e dalla respirazione degli animali) è data dalla mineralizzazione della sostanza organica presente nel terreno: da 3,5 a 20 kg di CO2 per ettaro ogni ora. A livello del terreno in un bosco (dove il materiale in decomposizione ha uno spessore notevole) la concentrazione di CO2 può anche essere di 700-800 ppm.
Questo ci insegna che anche in ambienti chiusi la crescita delle piante in contenitori grandi, ricchi di terriccio vivo, che si sta mineralizzando, è favorita da livelli di CO2 sicuramente superiori che in caso di utilizzo di substrati inerti.

La concentrazione di CO2 nell’atmosfera è a livelli subottimali per le piante, e questa “carenza” si verifica in pieno campo, dove si verificano casi di completa copertura vegetale (come nel caso della canapa) soprattutto nelle ore di maggiore insolazione e calore, con una diminuzione, rispetto all’esterno delle coltivazioni, di 40-100 ppm.. Se la concentrazione scende a 100 ppm. (per alcuni autori già sotto le 200 ppm) l’assimilazione netta di CO2 scende a zero, e la crescita si blocca. Questa situazione si può verificare facilmente all’interno di serre chiuse, soprattutto in caso di coltivazioni idroponiche, in cui non c’è produzione di CO2 da parte del substrato, dove si può abbassare rapidamente fin dalle prime ore di luce, raggiungendo dopo pochissime ore livelli inferiori a 100 ppm. In queste condizioni l’attività fotosintetica è nulla, e sarà necessario effettuare quella che viene definita “concimazione carbonica”.

Quanta Anidride Carbonica (Co2) utilizzano piante di Cannabis

La cannabis può utilizzare quantitativi di CO2 decisamente superiori a quelli presenti nell’atmosfera: fino a 1500-2000 ppm. (Frank 1988, Partland Klarke e Watson 2004). Per altri autori la quantità ottimale è compresa fra le 1200 e le 1500 ppm. (Cervantes 2006, Flowers 1997, Rodriguez 2002).
Oltre i valori di 1500 ppm. di CO2 l’aria diventa malsana per gli esseri umani, e quindi questo è il limite da non superare in serre od in ambienti chiusi (oltre le 5000 ppm può essere mortale).

Un incremento (costante) di CO2 , con valori intorno alle 1200 – 1500 ppm favorisce un maggior metabolismo, una maggiore velocità di crescita, e, se anche gli altri fattori di crescita come acqua e nutrimenti vengono aumentati, si possono avere incrementi fino al 50-80% della massa vegetale.

La temperatura ottimale per il massimo metabolismo può essere aumentata, per la cannabis potendo arrivare intorno ai 27 °C: attenzione, se aumenta troppo la temperatura (oltre i 29 – 30 °C) l’arricchimento di CO2 è inefficace, e oltre i 32 °C la crescita si blocca (Cervantes); altri autori indicano in 37 °C la temperatura massima raggiungibile in caso di arricchimento di CO2 fino a 1500 ppm.
Anche il periodo di fioritura può ridursi fino a due settimane in meno per raggiungere la maturazione (ad es. da 10 a 8 settimane), ed il peso delle infiorescenze aumentare fino al 20%. Non viene aumentata la percentuale di resina e/o di THC, ma solo il volume delle parti vegetali.
Perfino la crescita delle radici sarà stimolata da incrementi di CO2: questa conoscenza può essere utile per la produzione di talee.
Con l’aumentare della CO2 la morfologia delle piante cambia: si nota un ingrossamento degli steli, un aumento dei rami e dei punti di sviluppo delle infiorescenze.

Utilizzi alternativi della Co2
La CO2 può anche servire come pesticida di estrema efficacia contro insetti e funghi: infilate le vostre piante in sacchi di plastica, riempiteli con il gas e sigillateli per qualche ora. Attenzione ad utilizzare questo tipo di trattamento in serre chiuse: alte concentrazioni di CO2 sono letali anche per gli esseri umani.

Metodi di somministrazione di Anidride Carbonica (Co2)

L’arricchimento di CO2 in serre o in locali chiusi può essere fatto con CO2 pura in bombole (molto costosa) oppure per combustione di GPL (gas di petrolio liquefatti: butano, propano) o metano; gli altri combustibili ricavati dal petrolio producono troppa anidride solforosa ed altri sottoprodotti tossici per le piante. La combustione di materia vegetale (legna) produrrebbe rapidamente livelli tossici di etilene: la concentrazione di questo gas oltre le 0,1 ppm. è nociva per le piante.

Si considera che per mantenere una concentrazione di CO2  pari a 1500 ppm. in una serra alta 3 metri sia necessaria un’erogazione di 3g./m2 ogni ora di CO2 , corrispondente ad 1 g./m2 ogni ora di GPL: 0,3 g./m3 (o 1 grammo per 3 m3, che è lo stesso).

L’arricchimento è utile da un paio d’ore dopo l’inizio della fase di illuminazione, fino all’inizio della fase di buio, diventando inutile di “notte”.

Nella fase di arricchimento di CO2  è necessario evitare ogni scambio di aria con l’esterno, ma bisogna comunque permettere un ricambio per evitare umidità e temperature troppo elevate; questo ricambio andrà eseguito prima dell’immissione di nuovo gas nei locali di crescita.

Come produrre Co2 nella growroom

Bruciatori GPL
Con un generatore di CO2 è possibile, ma non semplice, mantenere un sistema chiuso, con pochi scambi con l’esterno: sarà necessario un condizionatore che mantenga la temperatura a livelli accettabili e che assorba l’umidità in eccesso prodotta dalla traspirazione delle piante ed eventualmente dal bruciatore.

Anidride Carbonica (Co2) pura in bombole
L’immissione di CO2  con una bombola è costosa ma precisa e non apporta altri elementi da controllare (nel caso di bruciatori: vapore acqueo e calore, che a volte possono essere utili, ma in altre situazioni aggraverebbero dei problemi). Spesso, con le bombole ed i loro erogatori, è facile applicare un misuratore dei livelli del gas emesso e dei livelli presenti nell’atmosfera (i misuratori ad infrarossi sono i più precisi, ma anche i più costosi).

Anidride Carbonica (Co2) fai date
Ci sono anche metodi di produzione “casalinghi” della CO2 : un modo semplice è quello di bruciare alcol etilico o metilico (con un fornello a spirito); un altro sistema (costoso e scomodo) è quello di fare evaporare del ghiaccio secco, che sottrarrà calore all’ambiente; per mezzo della fermentazione del lievito (chi fa la birra in casa potrebbe spostare queste apparecchiature nei locali di coltivazione), che però produce un odore per qualcuno insopportabile; con bicarbonato di sodio e aceto che gli gocciola sopra (molto irregolare nella quantità di CO2 prodotto).

Per esempio, se si utilizza un ambiente di 4 m2,, con una temperatura di 25 °C, si possono sciogliere

• 100 grammi di zucchero in una caraffa da un litro.Aggiungere 700 grammi di acqua a temperatura ambiente.
• 70 grammi di soluzione Pasteur (non è strettamente necessaria, ma la fermentazione sarà favorita: 2,5 g. di fosfato di potassio, 0,2 g. di fosfato di calcio, 0,2 g. di fosfato di magnesio, 10 g. di tartrato di ammonio disciolti in 860 g. di acqua)
• 15 grammi di lievito da birra secco oppure 80 g. di lievito fresco.

Agitare vigorosamente e lasciare il recipiente aperto perché si ossigeni.
Travasare poi in un recipiente largo e basso, perché la CO2  possa uscirne facilmente e trasferire il tutto nel locale di coltivazione. Alla temperatura di 25 °C la fermentazione si completerà in circa una settimana, producendo lentamente ma continuamente CO2 .

Pastiglie di Co2
Esistono anche pastiglie che, immerse in acqua, rilasciano CO2 : attenzione! Non usatele nelle vasche adibite alla fertirrigazione, in quanto farebbero diminuire il PH della soluzione fino a livelli tossici; non inseritele o appoggiatele sul terreno, per lo stesso motivo. La CO2 a contatto con l’acqua si trasforma in acido carbonico e fa abbassare rapidamente il PH. Per questo motivo se si utilizzano fonti di CO2 è sempre necessario un maggior controllo del PH del medio di crescita e della soluzione nutritiva.

In certe situazioni la aggiunta di CO2 alla soluzione di fertirrigazione può però essere utile, favorendo in modo considerevole la solubilità dei nutrimenti utilizzati e aiutando a togliere le incrostazioni dall’attrezzatura per l’irrigazione (gocciolatoi); in caso di alcalinità del suolo facilita l’assorbimento dei nutrimenti.

Piccoli ambienti
Nel caso di ambienti di coltivazione piccoli, spesso l’arricchimento ed il controllo del livello di CO2 può essere problematico e/o troppo costoso. Sarà sufficiente un estrattore che permetta un buon ricambio d’aria (ogni 5 minuti tutta l’aria del locale dovrebbe poter essere cambiata) ed evitare ristagni di aria soprattutto intorno alle foglie: un ventilatore oscillante che mantenga l’aria in movimento servirà benissimo allo scopo, oltre ad accelerare la traspirazione (e quindi il metabolismo) ed a rinforzare gli steli ed i rami.

Ricapitolando

Quanto e quando?

• La cannabis può utilizzare quantitativi di CO2 fino a 1500-2000 ppm mentre nell’ambiente sono presenti solo 390ppm.
• La temperatura ottimale per il massimo metabolismo può arrivare 27 °C , oltre i 29-30° l’arricchimento è inefficace.
• L’arricchimento è utile da un paio d’ore dopo l’inizio della fase di illuminazione, fino all’inizio della fase di buio.

Vantaggi?

• La massa fogliare può aumentare dal 50 all’80%
• Il peso dei fiori fino al 20% in più
• La maturazione può avvenire fino a 2 settimane in anticipo
• Si può utilizzare come pesticida

Come?

• Combustione di Gpl
• Bombole di Co2 pura
• Metodi casalinghi
• Pastiglie

Il Canapaio

Bibliografia:
Agronomia di F. Bonciarelli, ed. Edagricole, 1978
Hemp Diseases and Pests di J.M. McParland, R.C. Clarke, D.P. Watson, ed. CABI, 2004
Marijuana Orticoltura di J Cervantes, ed. Van Patten, 2009
La Enciclopedia De la Marihuana voll.1-3 di I. Rodriguez, ed. Megamultimedia, 2002
marijuana flower forcing di T. Flowers, ed. Flowers, 1997
Canapicoltura Indoor di Il Canapaio, ed. Shambu, 2003

Se non sai come funziona clicca qui

Molti neofiti della coltivazione indoor pensano che l’uso della luce per far crescere le piante sia un parametro da gestire in modo approssimativo.
Invece si tratta di una scienza esatta. In questo articolo vedremo come scegliere e utilizzare al meglio le attrezzature a disposizione.

Di quale luce necessitano le piante per crescere e fiorire?

Le piante utilizzano la luce per attivare il processo di fotosintesi, in cui l’energia luminosa serve per la produzione di zuccheri e di sostanze costituenti le cellule vegetali.

Ci sono due principali funzioni legate all’assorbimento della luce: la produzione della clorofilla e la risposta fototropica.
Queste due funzioni hanno una maggiore attività in corrispondenza di precise lunghezze d’onda, misurate in nanometri.
Le principali lunghezze d’onda utilizzate dalle piante sono comprese fra i 350 (blu-violetto) ed i 750 (rosso) nanometri, equivalenti a 7500 (blu)-1800(rosso) gradi Kelvin.

tabella della luce fotosinteticamente attiva (PAR)

La luce verde-gialla, compresa fra

i 500 ed i 600 nanometri, equivalenti a 3000-4000 °K è meno utilizzata dalle piante, e le lampade con emissioni di questa lunghezza non saranno le più adatte alla loro crescita.
Più precisamente, la massima

fotosintesi si ha intorno a due picchi: 435 nm (blu) e 675 nm (rosso); sono necessarie anche lunghezze di 445nm e 650nm per la formazione della clorofilla.

Il fotoperiodismo (la risposta della pianta alla durata del giorno e della notte) è controllato dalla luce a 400-500 nm, 580-700 nm e 700-850 nm.

La fotomorfogenesi (

la formazione della struttura della pianta) è controllata fra i 660 nm ed i 730 nm.

Il fototropismo (movimento della pianta verso la luce) ha il suo picco a 445 nm (si svolge fra i 350 nm ed i 500 nm).
Il cambio fra la fase vegetativa e la fioritura si ottiene a 660 nm e 730 nm.

La germinazione dei semi di molte specie è favorita da una luce rossa da 660 nm, ma è inibita da una luce da 750 nm (vicino all’’infrarosso).
ll picco di massimo assorbimento della luce è intorno ai 630- 670nm.

Spettro necessario ai vari stadi vegetativi

Ma una pianta illuminata con luce solo rossa o arancione non riuscirà ad essere vigorosa e produttiva quanto una che potrà assorbire anche un considerevole quantitativo di luce blu.
Molte funzioni complesse vengono stimolate da luce con spettri diversi.

La luce blu-azzurra, fra i 350 ed i 500 nanometri, con il massimo di utilizzazione intorno ai 470 (altri autori indicano in 440) (4500-6000 °K)

• stimola la produzione della clorofilla
• incrementa la costruzione di nuove cellule vegetali
• spinge la pianta ad orientarsi verso la fonte luminosa.
• Favorisce una produzione di ormoni della crescita nei rami laterali
• rallenta la crescita apicale.
• Una luce azzurra in fase di crescita favorirà la
• formazione di piante basse, tozze e ricche di rami e foglie
• un metabolismo rapido
• una rapida formazione di nuovo materiale.

Una luce rossa (600-750 nanometri, 2700-1800 °K), con i picchi intorno ai 660 ed ai 730
nanometri promuove la

• formazione di zuccheri
• stimola la formazione di fiori
• l’attività dei cloroplasti (produttori della clorofilla)
• l’assunzione della CO2.

Tipologie di lampade

Esiste una diatriba fra l’uso delle lampade MH e quelle HPS in fioritura (in America diversi growers dicono superiori le MH anche in fioritura) ed in crescita (in Europa alcuni growers ritengono le HPS ottime anche per la crescita).
Sicuramente l’uso di entrambe favorirà uno sviluppo più bilanciato.
Per esperienza, posso affermare che per la crescita ed i primi 15 gg di fioritura sarà utile una lampada MH, da sostituirsi poi (o da utilizzare insieme) con una HPS di potenza superiore.

Le lampade MH (Metal Halide ioduri metallici) producono un spettro adatto a tutta la fase vegetativa e quella di prefioritura.
Lasciando la MH anche ,quando si cambia il fotoperiodo da 18 ore a 12 inducendo la fioritura, fino a che il fiore non è formato, eviteremo che la pianta si allunghi troppo.
Soprattutto in questa fase che la crescita è particolarmente vigorosa.
Le MH producono meno Lux che le HPS ma questo non è un problema in quanto nella fase vegetativa le piante necessitano di molti meno lux che in fioritura (da 500 a 1000 lux).

Le lampade Hps (High Pressure Sodium-alta pressione di sodio) producono uno spettro che va dai e sono adatte alla fase di fioritura.
Come abbiamo visto in precedenza è uno spettro perfetto per la pruduzione di zuccheri e la formazione di fiori inoltre ha una grande resa in termini di lux che in questa fase sono molto richiesti (10700 lux e massimo 16000 lux).

Le lampade Dual Arc hanno fatto da poco capolino sul mercato e sembrano essere la soluzione più equilibrata per crescita e la fioritura.
Le lampade Dual Arc sono formate da due archi uno a ioduri metallici e uno al sodio.

Come abbiamo visto ad inizio articolo, la presenza di ambo gli spettri in tutto il ciclo comporta una crescita più bilanciata della pianta ed una qualità del raccolto eccezionale.

Oltre le note caratteristiche favorevoli in fioritura , il rosso dell’HPS in crescita favorisce l’assorbimento della CO2 ,l’attività dei cloroplasti (produzione di clorofilla) e la germinazione.
Mentre l’arco MH oltre a continuare a fare in suo mestiere durante la crescita della pianta , in fioritura stimola la crescita dei rami laterali , inibisce quella apicale mantenendo la pianta tozza e complessivamente , grazie agli ultravioletti , migliora la qualità del raccolto stimolando la produzione dei principi attivi.

Le lampade compatte fluorescenti (CF) hanno una buona emissione PAR, non emettono quasi calore e possono essere mantenute vicinissime alle piante.
La loro intensità non sarà paragonabile alle MH o HPS, ma potranno essere ottime nella fase di crescita ed evitare molti problemi legati a temperature troppo alte d’estate.
Se non si avranno piante troppo alte (max 60-70 cm.) le lampade CF potranno essere utilizzate con buoni risultati anche in fioritura (raddoppiate l’intensità nella fase di fioritura rispetto a quella di crescita, ad es, raddoppiando il numero di lampade, o passando da una 125 watt cool white ad una 250 watt warm white).

Non entriamo nel merito dei led da coltivazione in quanto tutti i test da noi finora svolti sono risultati negativi.
La crescita è risultata lenta e la fioritura nulla.
Ottenere la potenza necessaria per avere risultati è troppo dispendiosa in termini di consumo elettrico.

Le lampade al plasma o Sulfur Plasma sono l’ultimo ritrovato della scienza dell’illuminazione.Si tratta di lampade allo zolfo.
Lo zolfo è la materia di cui è composto il sole, quindi bruciando mimerà lo spettro dello stesso , offrendo esattamente tutto ciò di cui necessitano le piante.
Inoltre produce poco calore e ha una resa di 100 Lumen/watt.
Questo , paragonato ad una Hps , offrirà una crescita del 10-30% più rapida e la possibilità di illuminare grandi spazi.
Attualmente, purtroppo esistono solo grandi wattaggi rendendone l’uso hobbistico una chimera.
Siamo in attesa di un campione di un nuovo modello da 740w in da testare.

Gli accenditori

Fino a qualche anno fa non si dava peso al tipo di accenditore che si utilizzava per accendere lampade a scarica.
Si utilizzavano economici accenditori magnetici ,a volte con pericolose cablature fai da te , non considerando questo accessorio influente per il risultato finale.
Ma da un recente test da noi effettuato e riassunto nel video tutorial interattivo “come scegliere un accenditore” abbiamo dimostrato che l’uso di un accenditore elettronico può influire fino al 30%-40% in più di raccolto finale.
Inoltre i test hanno di mostrato che ottimizzando gli impulsi dati alla lampada , rispetto all’accenditore magnetico, a pari lux l’accenditore elettronico consuma meno e riesce a usare il 100% il potenziale della lampada.
Usando i nuovi accenditori elettronici regolabili si può utilizzare meno potenza quando la pianta non lo richiede e più potenza quando lo richiede , arrivando a risparmiare a fine ciclo il 15% di energia elettrica e ottenendo il 30% in più di raccolto risparmiando soldi e aumentando la vita della lampada.

Conclusioni

Le piante da fiore hanno bisogno di un’intensità di luce sempre maggiore, dalla nascita alla fioritura:

500-1000 lux sono sufficienti nelle prime fasi dell’emergenza del seme o durante l’attecchimento delle radici da parte delle talee (è importante, soprattutto se da seme, che la fonte luminosa sia vicino alla cime delle piante per non permettere loro di allungarsi troppo: le lampade fluorescenti sono le migliori per questo scopo)

6000-10000 lux servono durante la fase di crescita per uno sviluppo rigoglioso (in questa fase non sarà tanto l’intensità della luce a mantenere le piante basse e cespugliose, ma il suo colore: le lampade a ioduri metallici o le fluorescenti compatte, a seconda se si necessita o meno di calore aggiunto nel luogo di coltivazione, saranno le più indicate.

11000-16000 lux servono per la formazione di infiorescenze compatte e dense.
Se desideriamo che le piante raddoppino in altezza, possiamo usare lampade HPS dal momento del cambio del fotoperiodo; se invece vogliamo che le piante rimangano basse, utilizzeremo per i primi 10-15 giorni dal cambio del fotoperiodo a 12/12 ore un bulbo MH della stessa potenza dell’HPS che servirà a completare la fioritura.

Al contrario di quanto di possa pensare oltre il 16000 lux si possone verificare effetti negativi anche gravi:

• arresto dell’aumento della fotosintesi
• ingiallimento delle foglie
• rallentamento della crescita
• aumento della temperatura
• squilibri nel terreno dovuti al non assorbimento dei nutrimenti
• crescita di fiori non compatti
• Invece carenze di lux possono provocare:
• allungamento degli steli
• mancata ramificazione
• steli esili e non ramificati
• scarsa formazione di fiori
• scarso raccolto

Tips&Tricks

Per un utilizzo efficiente della fonte luminosa è anche importante la riflessione: un riflettore ad “ali di gabbiano” (argomento che approfondiremo in futuro) è probabilmente il migliore come diffusione uniforme in profondità;
Per le piante che fioriranno sotto ad una 600 w HPS basterà una 250 MH o CF nella fase di crescita, e due tubi fluorescenti da 36 o 54w per i primi 15 giorni.

Per indurre rapidamente la formazione di fiori, aspettate fino alla formazione dei prefiori, segnale che la pianta ha la maturità necessaria per iniziare la nuova fase a 12/12 ore: normalmente fra la quarta e la settima settimana di crescita (a seconda della varietà e dei metodi di coltivazione).
Cambiare il fotoperiodo prima servirà soltanto ad avere piante più allungate e con meno rami.

Da uno studio del dott, Melamede (docente di Biologia dell’ Università del Colorado, U.S.. e dirigente di ricerche sui cannabinoidi, per la traduz. completa dello studio vedi “canapa, non siamo criminali” pagg. 223-232) si comprende come il malfunzionamento del sistema endocannabinoide, o dei recettori CB1 e CB2 porti ad una serie di scompensi non solo fisici ma anche comportamentali (paura di qualsiasi cambiamento).

I proibizionisti non ci stanno facendo quello che ci fanno perché sono intenzionalmente malvagi, ma perché sono più primitivi (vien da pensare ottusi).
Guardano il mondo con paura e ostilità, e non con spirito di cooperazione e comprensione. … mentre le persone e i topi da laboratorio con menti aperte sono in grado di accettare un cambiamento, le persone con i recettori difettosi e i topi deprivati (ai quali sono stati rimossi i recettori)… avranno paura del cambiamento. …poiché la cannabis combatte i radicali liberi, le persone che hanno usato cannabis per lunghi periodi tendono a vivere più a lungo e ad apparire più giovani.

La cannabis favorisce la vostra salute influenzando le cellule nervose, bilanciando il vostro sistema immunitario, riducendo il deposito di grassi nel vostro sistema cardiovascolare… è una medicina olistica, e quindi deve essere usata appropriatamente, non è bene che sia presente in modo insufficiente.

Potremmo produrne a sufficienza; alcuni individui possono produrne abbastanza, ma ci sono veramente tante persone che non ne producono abbastanza, o il loro sistema non è abbastanza attivo, e queste persone potrebbero trarre benefici dall’uso di cannabis o altri cannabinoidi per regolare tutte le cose che abbiamo menzionato…

Uno scompenso nel sistema endocannabinoide può portare numerose complicazioni, anche gravi.
La cattiveria e l’ignoranza ottusa e cieca dei proibizionisti sono causate da questo scompenso, per fortuna oggi curabile…

Di recente leggevo un articolo (rivista “Nexus” n.91, pagg.31-37) sull’Alzheimer:
“è il paracetamolo a causare il morbo di Alzheimer?”…

È stato dimostrato che, contrariamente ai farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) come aspirina, iboprufene e naxoprofene, che riducono il dolore e le infiammazioni soprattutto con un azione locale, il paracetamolo funziona in particolare agendo sul cervello, dove blocca la ricaptazione degli endocannabinoidi, sostanze analgesiche affini alla cannabis. In questo modo viene solo arginato il dolore ma non viene curata l’infiammazione… l’Omega 3 DHA (acido docosaesaenoico) è l’acido grasso più abbondante nel cervello (ricordo che l’olio di semi di canapa è ricco di Omega 3). Chi soffre di problemi epatici (ad esempio dovuti al paracetamolo) perde la capacità di sintetizzarlo dal più comune acido alfa-linolenico… è stato riscontrato che le persone che fumavano regolarmente marijuana negli anni Sessanta e Settanta hanno sviluppato raramente il morbo di Alzheimer… il THC, il principio attivo della marijuana, può rallentare la formazione delle “placche dell’Alzheimer” nel cervello più di qualsiasi farmaco convenzionale. Il Thc inoltre blocca la formazione dei grumi proteici che inibiscono la memoria e i processi cognitivi nei malati di Alzheimer. Questi effetti benefici dei cannabinoidi possono avere una forte rilevanza, in quanto è stato dimostrato che l’azione del paracetamolo blocca i cannabinoidi nel cervello…

Vista la quantità di affermazioni sconclusionate che dicono alcune autorità e tutto il dipartimento antidroga italiano, è molto probabile che questi signori abbiano sviluppato l’Alzheimer (forse prendono troppe tachipirine o Panadol) o qualche altra malattia degenerativa delle funzioni cognitive…

Come esempio vi cito l’ultima: il commento alle dichiarazioni di Kofi Annan e del direttivo della Commissione Globale per le Politiche sulle Droghe, che affermano che

“La guerra globale alla droga “e’ fallita” e i Paesi del mondo dovrebbero valutare l’ipotesi di legalizzare la marijuana, per indebolire la criminalita’ organizzata. Sono le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione globale per le politiche sulla droga, di cui fanno parte Kofi Annan e numerosi ex capi di Stato, in cui si esorta a trattare la droga come una “questione sanitaria”.

Per il rapporto serve un nuovo approccio per ridurre il consumo che sostituisca la strategia di criminalizzazione delle droghe e l’arresto dei consumatori.
In sostanza, “vanno cambiati radicalmente i sistemi usati finora dagli Stati e dagli organismi internazionali per contrastare la tossicodipendenza” e “i tossicodipendenti devono essere trattati come pazienti”….

La risposta di Giovanardi alla commissione dei massimi esperti mondiali è stata:

“Sono totalmente disinformati, non e’ vero che la lotta al consumo di droga e’ fallita”: cosi’ il sottosegretario con delega alle tossicodipendenze Carlo Giovanardi commenta all’ANSA il rapporto della Commissione globale per la politica sulla droga.

“Il contrasto alla tossicodipendenza – spiega Giovanardi – ha tenuto il consumo, pur sempre preoccupante, a percentuali neanche lontanamente paragonabili, ad esempio, a quella di sostanze come il tabacco. Come spesso viene ricordato, all’inizio del ’900 il consumo di droga era molto piu’ alto di quanto sia adesso”.
Inoltre, continua, “questi signori sono rimasti indietro, gli sono sfuggiti i progressi delle neuroscienze che hanno mostrato i danni cerebrali provocati dalle sostanze stupefacenti, dall’eroina e dalla cocaina ma anche dai derivati della cannabis”.
“L’idea che ci sia la possibilita’ di drogarsi e di andare in giro ‘fatti’, provocando incidenti stradali (chi usa cannabis ha MENO incidenti di chi non la usa…), danni a terze persone (la cannabis rende più tolleranti…), danni sanitari (!!! no comment… cura praticamente tutte le malattie…) – continua – non sta ne’ in cielo ne’ in terra. Nelle conferenze internazionali non c’e’ traccia di posizioni come questa. Nessun paese al mondo la assume, e i pochi paesi tolleranti come l’Olanda stanno facendo marcia indietro sull’uso della cannabis”. “E poi che vuol dire legalizzare? Che si puo’ dare la droga ai ragazzini, che la si puo’ diffondere nelle scuole? Un recente studio statunitense fatto su un milione di giovani dimostra che quando c’e’ allarme sui danni provocati dalla droga il consumo cala, mentre quando vengono trasmessi messaggi tolleranti i consumi aumentano” da www.droghe.aduc.it.

Bisogna far capire a questi signori che hanno delle responsabilità verso i cittadini, quindi non possono permettersi di non essere presenti nei loro “ragionamenti”.

Devono curarsi, e prevenire aggravamenti, pena un danno sociale che stanno già attuando in modo grave…

Devono curarsi! Devono andare in un posto dove ci siano medici preparati, in grado di prescrivere loro le migliori qualità e preparazioni, dove vicino (prima che se ne dimentichino…) ci siano farmacie ben fornite… che vadano in California! O in Colorado, o in Canada…che vadano comunque il più lontano possibile. E che ci restino!
Franco C.
www.wipeoutlifestyle.com

Periodo di rinvenimento nelle urine
1-6 Giorni (utilizzo unico)
3-9 Giorni (Fumando 1 Volta a Settimana)
7-30 giorni (utilizzo Quotidiano)

TIPI DI TEST

Test delle urine
Quando si tenta di valutare l’eventuale positività al test del THC è utile sapere che anche usare una sola volta cannabis può essere rilevato da un test delle urine per 1-6 giorni a seconda della quantità fumata,del metabolismo dell’individuo,dalla sensibilità dello strumento e i valori soglia(Cut off) utilizzati.

In Italia in un test di primo livello il Cut off è di 100 ng/ml.
L’uso cronico o giornaliero può essere rilevato  per 7-30 giorni a seconda degli stessi fattori sopra elencati.
Bassi livelli di cannabinoidi rimangono nel corpo per più di 30 giorni, ma sembrano difficilmente rilevabili in un test a causa del cut off.
Invece nel caso di una verifica di secondo livello (in caso di falso positivo,positività al primo test o revisione) il Cut off si abbassa a 30 ng/ml aumentando il tempo in cui sono rilevabili i metaboliti.

Anche se è ampiamente affermato che i metaboliti del THC possono causare un test positivo delle urine per mesi dopo l’uso, una stima più realistica assicura una posività massimo per 3-4 settimane per gli utenti cronici.
Il Tossicologo Paul Cary presenta una panoramica completa di una recente ricerca circa il rilevamento di Marijuana nei test[Drug Court Review, Vol. 5 (1)].
Dichiarando che “la recente letteratura scientifica indica che è raro che consumatori occasionali di marijuana risultino positivi al test dei cannabinoidi nelle urine per più di sette giorni con le concentrazioni di cut-off di serie.
Mentre nei i fumatori cronici , smettendo di fumare , non dovrebbe risultare per più di 21 giorni, anche quando si utilizza 30 ng/mL di Cut off.
Tempi di rilevamento più lunghi sono stati documentati in studi anche se questi risultati rappresentano eventi rari”. (Pp. 23-4)

Test del capello
Il consumo di cannabis è rilevabile con i test dei capelli ed è generalmente compreso nel test del capello standard.
Nel Test dei capelli generalmente viene preso un campione di circa 1cm a partire dalle punte fino all’estremità per valutare l’uso in tempi più lontani  e vicino all’attaccatura al cuoio capelluto per valutare l’uso recente.
Questa campionatura  prevede un periodo di rilevazione di circa 90 giorni.
Se i capelli dell’individuo sono più corti di 1 cm il periodo di rilevazione sarà più breve.
Un test eseguito su 5 cm di capelli rivelano un uso , anche saltuario , negli ultimi 4-6 mesi.
Nel caso in cui il campione di capelli non fosse possibile vengono campionati i peli pubici che possono rivelare l’uso fino a 12 mesi.
Una buona difesa potrebbe essere tagliare i capelli dall’ultima assunzione e rasare i peli pubici dopo l’ultima assunzione.

Test della saliva
Negli ultimi anni, le nuove tecnologie sviluppate, permettono il test della saliva per la presenza di cannabis (THC) da 6 a 12 ore dall’utilizzo.

Test del sangue
La cannabis è rilevabile nel sangue per circa 2-3 giorni dopo l’uso di un consumatore salutario. L’uso frequente può essere rilevato nel sangue per circa 2 settimane.

Falsi Positivi
Sostanze o condizioni che possono causare falsi positivi
Ibuprofene;
Naproxene;
Ketoprofene;
Prometazina;
Pantoprazolo;
Riboflavina (B2, olio di semi di canapa)
Infezione renale (malattie renali, diabete);
Disfunzioni epatiche:
Dronabinol (Marinol);

VEGETATIVA:
le lampade agli ioduri metallici vengono utilizzate per illuminare grandi aree di coltivazione in serra e growroom.
Il colore dominante nello spettro di luce è il blu , anche se contengo un utile range di spettro rosso.
La tecnologia utilizzata permette di sfruttare a pieno l’energia luminosa, senza sacrificare l’intensità o la durata della lampada.
Le lampade MH promuovono una forte, sana, crescita vegetativa ,maggior ramificazione, dimensioni globali e la crescita dei fiori.

Scegli la lampada adatta alla tua growroom o serra tra le seguenti:

250w

* lumen: 23000 lumen
* superficie di copertura: 0,5 – 1 mq
* durata: 10.000 ore
* attacco: E40
* uso: crescita vegetativa,prime 2 settimane di fioritura
* Distanza dalle piante: 30 – 40 cm

400w

* lumen: 38000 lumen
* superficie di copertura: 1,5 – 2 mq
* durata: 20.000 ore
* attacco: E40
* uso: crescita vegetativa,prime 2 settimane di fioritura
* Distanza dalle piante: 40 – 60 cm

600w

* lumen: 51000 lumen
* superficie di copertura: 3 mq
* durata: 20.000 ore
* attacco: E40
* uso: crescita vegetativa,prime 2 settimane di fioritura
* Distanza dalle piante: 60 – 80 cm

FIORITURA:
le lampade hps (high pressure sodium),combinano l’alta efficienza radiante con con un spettro di luce emesso adatto ad una grande varietà di piante.
Lo spettro radiato è ricco di toni gialli,arancioni e rossi ideale per promuovere nelle piante la fioritura e l’allungamento degli stemi,ideale per la produzione di fiori.
La crescita esile di alcune piante sotto questa luce richiede della luce blu per ottenere una crescita vegetativa sana.

250w

* lumen: 32000 lumen
* superficie di copertura: 0,5 mq
* durata: 10.000 ore
* attacco: E40
* uso: fioritura
* Distanza dalle piante: 30 – 40 cm

400w

* lumen: 55000 lumen
* superficie di copertura: 1 mq
* durata: 20.000 ore
* attacco: E40
* uso: fioritura
* Distanza dalle piante: 40 – 60 cm

600w

* lumen: 90000 lumen
* superficie di copertura: 1,5 mq
* durata: 20.000 ore
* attacco: E40
* uso: fioritura
* Distanza dalle piante: 60 – 80 cm

1000w

* lumen: 130000 lumen
* superficie di copertura: 2,5 mq
* durata: 20.000 ore
* attacco: E40
* uso: fioritura
* Distanza dalle piante: 80 – 100 cm

OFFERTA VALIDA DAL 21 al 27 novembre 2011 o fino ad esaurimento scorte

Speriamo di esserti stati utili!
Grow it and resist!
Saluti,

Idea Staff

Scegli quanti semi vuoi e noi te li spediamo!
Disponibile sfuso anche 1 solo seme di cannabis a 5 euro o pacchetti da 100 semi a 4.50 euro a seme!

Genetiche disponibili:

SATIVA
Amnesia x Super Silver Haze (Sativa a ciclo veloce)

Una Sativa di lusso grande e produttiva ma con un ciclo piuttosto corto per una pianta del genere pronta ai primi di Novembre in Outdoor e in 75-80 giorni di fioritura in indoor.

L’high è potente,psichedelico e durevole l’aroma è fruttato.
Alto in Thc e basso in cbd
PER VERI INTENDITORI!!!

INDICA
Northern Light x Orange Bud (indica)

una indica dai genitori importanti.
Questo fenotipo assicura raccolti abbondanti dimensioni relativamente ridotti e un ciclo di fioritura piuttosto veloce.
In Indoor questa pianta è matura in 55-60 giorni in indoor e metà ottobre in outdoor.
Sapore di vinaccia e high stoned veramente potente.
Alto sia in thc che in cbd.

AUTOFIORENTE
Big Devil x Deimos (autofiorente gigante)

L’abbiamo fatta grossa!
Autofiorente gigante pronta i 3 mesi che non ha nulla da invidiare alle genetiche non e autofiorenti più blasonate!
Produrrà cime enormi e cariche di resina e con un gusto fruttato che riempirà il bocca.

In arrivo 2 altre super genetiche

Northern Light x Maxi GOM (autofiorente gigante) COMING SOON
Black Domina x Super Skunk (Indica a ciclo veloce) COMING SOON

Note: Tali semi sono esclusi dalla nozione legale di Cannabis, ciò significa che essi non sono da considerarsi sostanza stupefacente (L. 412 del 1974, art. 1, comma 1, lett. B; Convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961 e tabella II del Decreto Ministeriale 27/7/1992). In Italia la coltivazione di Cannabis è vietata (artt. 28 e 73 del DPR 309/90) se non si è in possesso di apposita autorizzazione (art. 17 DPR 309/90). Pertanto i semi potranno essere utilizzati esclusivamente per altri fini (ad es: collezionismo). Vendiamo i nostri semi con la riserva che essi non siano usati da terze parti in conflitto con la legge.

Quante volte ci siamo trovati a lottare con lo spazio nelle nostre coltivazioni indoor o per trovare lo spazio per ospitare i nostri grossi vasi aspettando la nuova stagione dell’outdoor?
Come posso ottimizzare la mia coltura?
Sembra che con i nuovi vasi in tessuto Geotessile si sia risolto il problema.
Ma scopriamo di cosa si tratta.


E’ sempre più comune trovare sul mercato prodotti che aumentano la produzione delle nostre coltivazioni in questo caso sembra che i nuovi vasi in materiale geotessile reperibili presso i growshops possano tornare utili.

In questo articolo cercheremo di identificare i vantaggi e gli svantaggi rispetto ai vasi tradizionali comunemente usati nella coltivazione della cannabis, e, infine, di sapere quale dei due è preferibile.

Molti coltivatori pensano, non a torto, che un vaso e un substrato adatto a produrre un buon sistema radicale, rappresentino il vero segreto per raccogliere buoni frutti.

I vasi in tessuto offrono proprio questo: la formazione un fitto sistema radicale grazie alle caratteristiche del materiale con cui sono fabbricate cioè tessuto non tessuto in polipropilene, un materiale di grande attualità e in prima linea nella tecnica orticola, noto anche come geotessile.

Il motivo per cui questo tipo di vasi sono consigliati per la coltivazione a scapito dei tradizionali vasi di plastica, risiede nel fatto che il tessile è un materiale poroso molto più traspirante della plastica offrendo al sistema radicale una migliore ventilazione beneficiando di un miglior drenaggio del substrato.

Inoltre, quando le radici crescono e raggiungono il limite del contenitore, piuttosto che girare e girare intorno al vaso creando il fenomeno della spiralizzazione , passano attraverso il tessuto e ,incontrano l’aria e la luce, terminano la crescita “autopotandosi”, favorendo lo sviluppo di nuove radici nel vaso.

Un altro vantaggio evidente è che il materiale isola il substrato dalle alte temperature meglio della plastica, risultando in una sollecitazione termica inferiore nella zona radicale.
In climi molto caldi la plastica e il pavimento, esposti al sole , accumulano calore riscaldando l’apparato radicale.

Le piante in estate durante la stagione dell’outdoor spesso muoiono per questo motivo.

Naturalmente , sono sempre esistiti i vasi di terracotta per mantenere la temperatura del substrato di qualche grado inferiore a quello di plastica ma la capacità drenante è la stessa della plastica, anche se l’argilla è un materiale poroso.
Però i vasi d’argilla, hanno un costo elevato rispetto ad altri tipi di vasi e non sono così facili da spostare a causa del loro peso , inoltre sono particolarmente fragili.

Il parere favorevole per l’utilizzo di contenitori tessile, non è solo nella base teorica fornita dai produttori, ma ci sono anche testimonianze di vari utenti che hanno acquistato questi contenitori e sono stati contenti di rendere pubblica la loro esperienza sui forum testando “fianco a fianco” Plastica VS Tessile nelle stesse condizioni di coltivazione.

I risultati sono coerenti per tutti gli utenti che hanno sperimentato sia in cocco che in terra, registrando un aumento del 10% – 15% della produttività osservando che le piante non soffrono lo stress quando vengono trapiantate.

Oltre l’esperienze e i commenti positivi dei coltivatori i dati sono confermati da precisi riferimenti analitici sostenuti da scrupolosi studi accademici che dichiarano che la potatura naturale delle radice influisce sulla formazione di nuove radici conferendo alla pianta una massa radicale maggiore (1).

Altri studi condotti su questo tipo di vasi a confronto dei vasi di plastica in condizioni di clima caldo hanno dimostrato che il calore misurato nel substrato contenuto nei vasi tessili era fino a 10 gradi sotto la temperatura raggiunta da quello contenuto nel vaso di plastica (2).

Al contrario in caso di condizioni climatiche invernali non si sono verificate sostanziali differenze di temperatura anche se alcune varietà sono sopravvissute solo nel vaso tessile (3).

Perchè scegliere un vaso geotessile?

Svantaggi

il vantaggio di essere drenante può diventare un incubo per il coltivatore pigro.
Infatti , sarà necessario annaffiare più spesso e questo per qualcuno potrebbe risultare scomodo.
In questo caso ci sono 3 vie… mettersi l’animo in pace e dare più amore alle piantine, scegliere un vaso di plastica oppure utilizzare terreni che trattengono di più l’acqua.

Altro svantaggio è che non è possibile appoggiare i vasi direttamente sul terreno perchè l’acqua verrebbe trasferita immediatamente al terreno per via capillare lasciando la tua pianta all’asciutto.

Con questo per ora è tutto… rimanete sintonizzati perchè presto vi faremo vedere in video come sono fatti sul canale  “Giocattoli per Growers” e già che ci siamo anche qualche stress test!

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P.B.
www.wipeoutlifestyle.com

(1) (2) (3)
Studi accademici citati nel testo:
Altland, James. Root Potatura: un argomento delicato. Nord Willamette Ricerca e Extension Center. Oregon State University. Magazyn Digger. Oregon Associazione dei Vivai, maggio 2007. P 28.
Arnold, Michael A; Garry McDonald V. Arbusto rosa risposte alla produzione in vaso intelligente
Contenitori convenzionali e con due substrati contrastanti. Horticultural Sciences, Texas A & M University subtropicale Gazzetta Plant Science del Rio Grande Valley Horticultural Society. Vol. 58, 2006.
Neal, Catherine A. Sopravvivenza invernale di arbusti in contenitori di tessuto in un clima di zona 5. Università del New Hampshire, Dipartimento di Biologia Vegetale. SNA ricerche convegno – Container-Grown Sezione Produzione Vegetale. Vol. 51. 2006. P 52-54.

Speriamo di esserti stati utili!

OFFERTA VALIDA DAL 7 al 13 novembre 2011 o fino ad esaurimento scorte

Grow it and resist!
Saluti,

Idea Staff